Lorsque l'on veut réaliser de la macrophotographie, l'idéal est d'utilser un objectif macro ouvrant à f/2,8, dont le rapport de grandissement est au minimum 1:1
rapport 1:1 le sujet photographié a une une taille égale sur le capteur et dans la réalité
rapport 2:1 (jusqu'à 5:1) le sujet a une taille sur le capteur 2x (jusqu'à 5x)
Certes, les avantages d'un objectif macro sont importants, mais pour une utilisation occasionnelle c'est une dépense onéreuse.
Souvent confondue avec la macrophotographie, la proxiphotographie (ou photographie de proximité) a un rapport de grandissement inférieur à 1:1
Quelques exemples de rapports :
Canon 18-55 mm : 0,34x à 55mm (0,34:1)
Canon 18-135 mm : 0,28x (0,28:1)
Canon 75-300 mm : 0,25x à 300mm (0,25:1)
Avec certains accessoires bon marché, il est possible d'augmenter le rapport de grandissement de votre(vos) objectif(s). Ces accessoires moins polyvalents qu'un objectif macro permettent néanmoins d'obtenir des résultats satisfaisants. Voyons les de près.
La bague d'inversion
C'est la solution la plus économique.
L'originalité de cette technique est de monter sur le boîtier l'objectif en position inversée grace à une bague spéciale (bague d'inversion). L'objectif étant monté à l'envers, la bague d'inversion doit avoir le diamètre de l'objectif. Ce procédé augmente sensiblement le rapport de grossissement. Avec une simple bague il n'y a aucune liaison électronique entre le boîtier et l'objectif, la mise au point est donc entièrement manuelle et délicate d'où l'importance d'utiliser un objectif pourvu d'une bague de diaphragme. Novoflex propose une baque d'inversion qui conserve les fonctions de contrôle d'exposition.
Avantages :
- bon rapport de grandissement
- léger et peu encombrant
- peut être monté avec tout autre objectif dont le diamètre correspond
Inconvénients :
- nécessité de démonter l'objectif (risque de poussière)
- mise au point entièrement manuelle avec bague simple
La bonnette
La bonnette est une lentille convergente souvent appelée "lentille additionnelle" qui se fixe sur l'objectif comme un filtre. Sa puissance se mesure en dioptries (1D à 10D)
La bonnette réduit la focale de l'objectif selon la formule : Focale résultante = 1000 / ([1000 / focale] + nombre de dioptries). Exemples :
- Bonnette 2D et focale 50 mm : 1000 / ([1000 / 50] + 2) = 1000 / (20 +2) = 1000 / 22 = 45,45
- Bonnette 5D et focale 50 mm : 1000 / ([1000 / 50] + 5) = 1000 / (20 + 5) = 1000 / 25 = 40
- Bonnette 2D et focale 200 mm : 1000 / ([1000 /200] + 2) = 1000 / (5 + 2) = 1000 / 7 = 142,85
- Bonnette 5D et focale 200 mm : 1000 / ([1000 /200] + 5) = 1000 / (5 + 5) = 1000 / 10 = 100
En conclusion, plus le nombre de dioptries est élevé et plus longue est la focale, meilleur sera le rapport de grandissement.
Il est possible de combiner plusieurs bonnettes (la plus puissante doit être montée en premier). les puissances s'additionnent. Toutefois cette solution est à éviter, les risques de perte de qualité optique augmentent.
Quelle bonnette choisir ? On trouve sur le marché des bonnettes à bas prix (avec 1 seule lentille non traitée) dont la médiocre qualité de l'optique génère un piqué décevant, des aberrations chromatiques, ... Mieux vaut s'orienter vers des bonnettes achromatiques composées de 2 ou 3 éléments traités multicouches et dont la marque est connue pour la qualité optique (Raynox, Marumi, Hoya, Canon ...)
Avantages :
- facilité d'utilisation
- ne réduit pas la lumière incidente
- adaptables sur presque tous les objectifs de même diamètre
- maintien des automatismes de l'appareil
- bon rapport de grandissement avec téléobjectif
Inconvénients :
- perte de qualité optique (piqué, aberrations chromatiques ...) en fonction de la qualité optique de la bonnette (en particulier bonnette simple, lentille non traitée)
- mise au point délicate et plage réduite
Bague-allonge
La bague-allonge (ou tube-allonge) est un tube dépourvu d'optique qui se place entre le boîtier et l'objectif. La longueur varie de 7 mm à 36 mm environ. La bague étant équipée de contacts électroniques, elle permet de conserver les automatismes de l'appareil. Son but est d'augmenter le tirage en éloignant l'objectif du capteur, avec pour effet d'augmenter le rapport de grandissement et de diminuer la distance de mise au point.
Les bagues sont souvent vendues par jeu de 3 (exemple KENKO : 12mm, 20mm et 36mm), permettant ainsi de les utiliser conjointement ou séparément.
À l'inverse de la bonnette, l'efficacité est meilleure sur les courtes focales (50 mm à 100 mm).
Avantages :
- qualité de l'image préservée
- conserve les automatismes (mesure d'exposition, mise au point)
Inconvénients :
- peu d'efficacité sur longues focales
- nécessité de démonter l'objectif (risque de poussière)
- rapport de grandissement inférieur à 1:1
En conclusion, chacune des solutions ci-dessus présentent des avantages et inconvénients. À vous de choisir en fonction du sujet à photographier. Pour un insecte craintif, il faut maintenir une certaine distance afin de ne pas l'effrayer (focale ≥150 mm). Pour un sujet pouvant être photographié à une distance très courte, le problème récurrent est la lumière (ombres, faible éclairement ...), il est alors utile d'avoir recours au flash (flash cobra, flash déporté, flash annulaire) ou bien d'utiliser un réflecteur.
flash annulaire
Une astuce GYPSE :
J'ai dans la sacoche de mon appareil, un accessoire qui me rend bien des services lors de séances photo ou vidéo. il s'agit de 2 petites pinces de serrage (6,5cm). Pour des photos macro, ce petit accessoire vous simplifiera la tâche, par exemple écarter un élément qui au premier plan gêne la prise de vue du sujet à photographier, maintenir un accessoire (réflecteur), etc.
N'oubliez pas, pour faire de la macro, l'utilisation d'un trépied s'avère indispensable afin de maintenir stabilité de l'appareil.
Si, en macro, la flore et la faune sont des sujets fascinants, les objets quotidiens peuvent susciter autant d'intérêt.
Quelques exemples réalisés avec une bague d'inversion :
Voir aussi album macro
Aujourd'hui, la grande vogue en photo est le selfie, c'est à dire se faire un autoportrait avec un téléphone mobile puis le diffuser sur les réseaux sociaux.
Cet engouement touche plus particulièrement ceux qui n'ont aucune notion de la photo.
Je réalisais des photos dans un lieu public. Près de moi, en m'observant, des jeunes brocardaient :
- " l'appareil photo c'est ringard, le smartphone c'est trop swag " et joignant le geste à la parole ils se sont tirés le portait, un selfie. En les regardant, j'ai rigolé car ils croyaient me mettre dans l'embarras, euh pardon, me taper l'affiche. " Qu'est-ce t'as toi, tu veux du pain ?" me disent-ils.
- " Allez les sosses, pas la peine d'avoir le seum " ai-je répondu. Et les jeunes, tout ébaudis de m'entendre parler leur langage changèrent radicalement d'attitude. Et moi de rajouter.
- " Voyez-vous, ce n'est pas parce que j'ai employé quelques unes de vos expressions que j'en connais les codes. Quel que soit son moyen de communiquer, d'exprimer sa pensée, il est préférable d'en comprendre les codes pour éviter de grossières erreurs. Le selfie qui est aussi un moyen d'expression, n'échappe pas à la règle"
Captant leur attention, je leur livre quelques conseils.
La fonction photo d'un télépnone mobile et la simplicité d'utilisation ont permis de populariser ce type de photographie et d'atteindre un très large public. Et pourtant, pour bien réussir il y a quelques astuces à connaître.
Un selfie pour qui ?
- pour un usage privé (cercle d'ami(e)s), toutes les fantaisies sont permises
- pour une diffusion publique, attention aux conséquences des scènes ridicules
La technnique :
- prise en main de l'appareil : la prise en main est plus aisée et plus stable en tenant l'appareil avec le bras coudé
- angle de prise de vue : positionnez l'appareil au niveau des yeux, l'appareil au-dessus ou au-dessous du visage modifie les formes (distorsions).
- le flash : le flash à une très courte distance écrase les couleurs et vous donnera un teint blafard, ne l'utilisez pas.
- l'éclairage : positionnez -vous par rapport à l'éclairage de sorte que celui-ci éclaire votre visage ni trop, ni pas assez : un éclairage trop fort ou insuffisant va créer une image surexposée ou sous-exposée, un éclairage mal orienté dessinera des ombres sur le visage
- le cadre : prenez garde au décor qui constitue l'arrière plan dont certains éléments peuvent devenir des parasites sur la photo.
- le cadrage : un bon cadrage met en valeur une photo, un mauvais cadrage est une photo loupée
- le zoom : un zoom important (gros plan) accentuera tous les défauts du visage (dentition, poils du nez, points noirs), d'autre part, la qualité image dépend des performances de l'appaeil (trés peu de téléphones mobiles ont un zoom de qualité)
Les écueils à éviter
- un selfie n'est pas une photo de mannequin, ne vous prenez pas trop au sérieux, à l'inverse évitez les grimaces disgracieuses (bouche en cul de poule, langue tirée, regard de l'attardé mental …) qui laisseront de vous une image ridicule (exemple ci-dessous que l'on pourrait intituler : 2 ravissantes idiotes)
image importée Instagram
- votre tenue : vous ne prenez pas une photo de mode, attention toutefois aux détails de votre tenue qui peuvent vous dévaloriser (pull troué, maillot de bain 1900 ...)
- les reflets de lunettes : l'effet miroir des lunettes, dans le cas d'un selfie (pas de filtre polarisant) est difficile à gérer; la plupart du temps il se traduit par des reflets désagréables
- la pose : évitez de prendre une pose extravagante qui ne correspond pas à votre nature, le plus simple est de rester naturel à moins de vouloir amuser (cercle privé) vos ami(e)s ou (domaine public) de vouloir volontairement choquer.
Pour plus de détails, reportez-vous à l'article Apprendre à Photographier
En conclusion :
Un selfie, quelle que soit votre motivation (culte du moi, partage d'instantanés), laissera de vous une image de soi valorisante ou au contraire défavorable. À vous de choisir. Le piège peut vite se retourner contre vous.
Divers :
- Liens
- Photo argentique ou photo numérique ?
Équipement :
- accessoires pour la macrophotographie
- Matériel
Techniques :
- Le sujet
- La composition
- Cadrer
- La contre-plongée
- La focale
- La lumière
- La plongée
- La profondeur de champ
- La règle des tiers
- L'éclairage
- Le flash
- L'exposition
- Contrôle de l'exposition :
- 1 L'ouverture de diaphragme
- 2 La vitesse d'obturation
- 3 La sensibilité
- Photographier la nuit
- Apprendre à analyser ses photos
- HDR
Pourquoi le RAW ?
Ce format non compressé enregistre un ensemble de données brutes qui sont modifiables en post-traitement. Après le traitement, l'image finale pourra être exportée au format JPEG qui est un format fortement compressé : les données du JPEG sont pour la plupart irréversibles.
✔ Format RAW
À la différence du JPEG qui est un format d'image, le format RAW est un format de fichier, il est donc plus juste de dire fichier RAW
En réalité un fichier RAW est spécifique à chaque fabricant dont voici les principaux :
CANON : CRW, CR2
FUJI : RAF
NIKON : NEF
OLYMPUS : ORF
PANASONIC : RW2
PENTAX : PEF
SIGMA : X3F
SONY : ARW
La qualité de l'objectif et du capteur est déterminante pour la netteté de l'image. Avec le RAW, il est possible de traiter l'image sans modifier le fichier origninal. Les modifications interviennent sur une copie et sont enregistrées dans un fichier .xmp
Le RAW offre une très grande souplesse pour tirer le meilleur dans le traitement de vos photos :
- correction de l'exposition
- réduction du bruit et accentuation des images
- gestion des couleurs (température des couleurs, tonalité, contraste ...)
- actions sélectives sur les couleurs
- correction des distorsions de l'objectif
- le vignetage et les aberrations chromatiques
- correction de la balance des blancs
- réglage des points blancs et des points noirs
- retouche locale
- recadrage, redressement, etc.
Les interventions en post-traitement sont réversibles et non destructives du fichier original.
✔ Des outis pour le RAW
Peu nombreux sont les logiciels de dématriçage du RAW. Parmi les outils efficaces, citons :
● Camera Raw (intégré à Photoshop),
● Lightroom CC
● et quelques autres : Bibble, Capture One, Dcraw, Rawstudio, SilverFast, UFRAw .... (liste non exhaustive)
En conclusion, il est préférable de photographier en RAW et de sauvegarger ces fichiers L'utilisation du format JPEG n'interviendra qu'en finalité, en exportation du post-traitement.
Important. Certains logiciels spécifiques permettent de récupérer des fichiers perdus ou effacés malencontreusement. Mais il peut arriver qu'un disque dur (ou autre support) devienne inutilisable.Toutes les données qu'il contient sont alors définitivement perdues.
Pour éviter de perdre un document auquel on tient tout particulièrement (par exemple des photos), il est fortement conseillé d'avoir ce document en double, c'est à dire d'en faire la sauvegarde dans le format d'origine (sans conversion), sur un autre support (disque dur externe). Le RAW est gourmand, en moyenne 20 Mo, Ne pas hésiter à choisir un support de grande capacité si l'on ne veut pas s'encombrer de plusieurs supports de petites capacités.